sa.blackmilkmag.com
وصفات جديدة

كانت "أذواق برودواي" الأولى من نوعها ناجحة

كانت


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


استضاف نيل باتريك هاريس وديفيد بورتكا فترة ما بعد الظهيرة لتناول الطعام والغناء في مهرجان النبيذ والطعام في مدينة نيويورك

بابكا الأسد الملك من مخبز الخبز

أقام مهرجان النبيذ والطعام في مدينة نيويورك شراكة مع مجلة MasterCard و Variety Magazine لاستضافة أول "Broadway Tastes" على الإطلاق. في هذا الحدث ، تم منح حاملي بطاقات MasterCard الفرصة لتجربة أفضل الأصوات والمعالم وأذواق منتجات برودواي المفضلة لديهم. 16 ، في متروبوليتان ويست في مانهاتن ، مدينة نيويورك ، روجت MasterCard "المنصة التي لا تقدر بثمن" الجديدة ، والتي يمكن لحاملي البطاقات فيها المشاركة في تجارب حصرية ومنتقاة بشكل خاص لا يمكن للمال شراؤها.

كانت أذواق برودواي "لا تقدر بثمن" حقًا. تم تكليف الطهاة من جميع أنحاء المدينة بإنشاء قائمة فطور وغداء متعددة الأطباق حيث يكون كل طبق مستوحى من إنتاج برودواي مختلف. علاء الدين, جميل: كارول كينج الموسيقية, شيكاغو, الاسد الملك, شيء فاسد، ومثلوا الكثير. كان أعضاء فريق التمثيل الفعلي حاضرين أيضًا ، حيث كانوا يخدمون ويختلطون مع الضيوف (على الرغم من حقيقة أن العديد منهم قد حضروا يوم الأحد في وقت لاحق من ذلك اليوم!).

ومن أشهر الأطباق "Shack-cago Dog" ، أ امبانادا الإفطار مع الكوبي سوفريتو أيولي من مقهى فيكتور ؛ وإسقاط الفك تمامًا بابكا الشوكولاته من مخبز الخبز الذي تم خبزه في شبه مماثل لـ الأسد الملك شعار على شكل رأس أسد.

وماذا كان يمكن أن يكون بعد ظهر يوم من الأطباق المستوحاة من برودواي دون بعض المفاجآت المستوحاة من برودواي؟ تم التعامل مع الجمهور ليس لشخص واحد ، وليس اثنين ، ولكن خمسة عروض برودواي المختلفة من جميل, شيكاغو، و شيء فاسد.

قدامى المحاربين في برودواي نيل باتريك هاريس وزوجه ، ديفيد بورتكا ، نجحا في هذا الحدث بشكل مذهل وكشفا أنه تم جمع أكثر من 9.5 مليون دولار في مكافحة الجوع منذ انطلاق مهرجان النبيذ والطعام في مدينة نيويورك قبل تسع سنوات.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كان أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة للمرة الأولى ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. الآخر لديه الذكاء لتحويله إلى عمل تجاري. لقد وجدوا معًا مطعمًا عالميًا وإمبراطورية فندقية ، حتى ينهار كل شيء في فوضى من التجارة الداخلية وتعاطي المخدرات.

كما قال خط الصراخ على الغلاف الأصلي ، يتعلق الأمر بالقوة والطموح وحساء الدجاج. ولحم البقر المملح. ومخللات. وسمكة جفلت. والخبز. يتعلق الأمر برجلين يتواصلان من خلال الطعام ويبيعان شهيتهما للآخرين. كجزء من تلك القصة ، يجلب هذان يهوديان من شمال لندن وجبات جاهزة على طريقة نيويورك إلى لندن. إنهم يدركون أن الطعام البريطاني اليهودي ليس مثل الطعام الأمريكي اليهودي وأن صدمة المجهول قد تمنحهم ميزة في السوق.

إنه جانب مثير للفضول في حياة المهاجرين. قد تبدو المجتمعات متشابهة ، وقد يكون لديها محددات ثقافية أو دينية مشتركة ، لكن أذواقهم وعاداتهم يمكن أن تتغير بشكل عميق من خلال المكان الذي تتطور فيه. على سبيل المثال ، يختلف الطعام الكانتوني في أمريكا عن الطعام الكانتوني في بريطانيا. (إنه أحلى). والطعام اليهودي في نيويورك مختلف تمامًا عن الطعام في لندن.

أو على الأقل كانت ذات مرة. خلال الثمانية عشر عامًا التي انقضت منذ أن نشرت روايتي عن اليهود والطعام لأول مرة ، تقلص العالم. تقلص المحيط الأطلسي ، وانتقلت اتجاهات الطعام من جانب إلى آخر بسهولة. الآن في لندن يمكنك الحصول على لحم بقر مملح رائع ، يتم تقديمه بقطع سميكة على خبز الجاودار الضخم. ويمكنك الحصول على بسطرمة حقيقية ، بأسلوب نيويورك ، وليس فقط الأشياء الرقيقة التي تتفتت إلى غبار.

نحن نهدف إلى حماية تقاليد الطهي الخاصة بنا. من المفترض أن نتحسر على الطريقة التي تطغى بها الأذواق من أماكن أخرى على طرقنا الخاصة في القيام بالأشياء. لكن في هذه الحالة سأقوم باستثناء. بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن توافر ساندويتش بسطرمة مناسب على طراز نيويورك في لندن هو تعريف التقدم.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كانت أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة لأول مرة ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. الآخر لديه الذكاء لتحويله إلى عمل تجاري. ووجدوا معًا مطعمًا عالميًا وإمبراطورية فندقية ، حتى ينهار كل شيء في فوضى من التجارة الداخلية وتعاطي المخدرات.

كما قال خط الصراخ على الغلاف الأصلي ، يتعلق الأمر بالقوة والطموح وحساء الدجاج. ولحم البقر المملح. ومخللات. وسمكة جفلت. والخبز. يتعلق الأمر برجلين يتواصلان من خلال الطعام ويبيعان شهيتهما للآخرين. كجزء من تلك القصة ، يجلب هذان يهوديان من شمال لندن وجبات جاهزة على طراز نيويورك إلى لندن. إنهم يدركون أن الطعام البريطاني اليهودي ليس مثل الطعام الأمريكي اليهودي وأن صدمة المجهول قد تمنحهم ميزة في السوق.

إنه جانب مثير للفضول في حياة المهاجرين. قد تبدو المجتمعات متشابهة ، وقد يكون لديها محددات ثقافية أو دينية مشتركة ، لكن أذواقهم وعاداتهم يمكن أن تتغير بشكل عميق من خلال المكان الذي تتطور فيه. على سبيل المثال ، يختلف الطعام الكانتوني في أمريكا عن الطعام الكانتوني في بريطانيا. (إنه أحلى). والطعام اليهودي في نيويورك مختلف تمامًا عن الطعام الموجود في لندن.

أو على الأقل كانت ذات مرة. خلال الثمانية عشر عامًا التي انقضت منذ أن نشرت روايتي عن اليهود والطعام لأول مرة ، تقلص العالم. تقلص المحيط الأطلسي ، وانتقلت اتجاهات الطعام من جانب إلى آخر بسهولة. الآن في لندن يمكنك الحصول على لحم بقر مملح رائع ، يتم تقديمه بقطع سميكة على خبز الجاودار الضخم. ويمكنك الحصول على بسطرمة حقيقية ، بأسلوب نيويورك ، وليس فقط الأشياء الرقيقة التي تتفتت إلى غبار.

نحن نهدف إلى حماية تقاليد الطهي الخاصة بنا. من المفترض أن نتحسر على الطريقة التي تطغى بها الأذواق من أماكن أخرى على طرقنا الخاصة في القيام بالأشياء. لكن في هذه الحالة سأقوم باستثناء. بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن توافر ساندويتش بسطرمة مناسب على طراز نيويورك في لندن هو تعريف التقدم.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كانت أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة للمرة الأولى ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. الآخر لديه الذكاء لتحويله إلى عمل تجاري. ووجدوا معًا مطعمًا عالميًا وإمبراطورية فندقية ، حتى ينهار كل شيء في فوضى من التجارة الداخلية وتعاطي المخدرات.

كما قال خط الصراخ على الغلاف الأصلي ، يتعلق الأمر بالقوة والطموح وحساء الدجاج. ولحم البقر المملح. ومخللات. وسمكة جفلت. والخبز. يتعلق الأمر برجلين يتواصلان من خلال الطعام ويبيعان شهيتهما للآخرين. كجزء من تلك القصة ، يجلب هذان يهوديان من شمال لندن وجبات جاهزة على طراز نيويورك إلى لندن. إنهم يدركون أن الطعام البريطاني اليهودي ليس مثل الطعام الأمريكي اليهودي وأن صدمة المجهول قد تمنحهم ميزة في السوق.

إنه جانب مثير للفضول في حياة المهاجرين. قد تبدو المجتمعات متشابهة ، وقد يكون لديها محددات ثقافية أو دينية مشتركة ، ولكن أذواقهم وعاداتهم يمكن أن تتغير بشكل عميق من خلال المكان الذي تتطور فيه. على سبيل المثال ، يختلف الطعام الكانتوني في أمريكا عن الطعام الكانتوني في بريطانيا. (إنه أحلى). والطعام اليهودي في نيويورك مختلف تمامًا عن الطعام في لندن.

أو على الأقل كانت ذات مرة. خلال الثمانية عشر عامًا التي انقضت منذ أن نشرت روايتي عن اليهود والطعام لأول مرة ، تقلص العالم. تقلص المحيط الأطلسي ، وانتقلت اتجاهات الطعام من جانب إلى آخر بسهولة. الآن في لندن يمكنك الحصول على لحم بقر مملح رائع ، يتم تقديمه بقطع سميكة على خبز الجاودار الضخم. ويمكنك الحصول على بسطرمة حقيقية ، بأسلوب نيويورك ، وليس فقط الأشياء الرقيقة التي تتفتت إلى غبار.

نحن نهدف إلى حماية تقاليد الطهي الخاصة بنا. من المفترض أن نتحسر على الطريقة التي تطغى بها الأذواق من أماكن أخرى على طرقنا الخاصة في فعل الأشياء. لكن في هذه الحالة سأقوم باستثناء. بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن توافر ساندويتش بسطرمة مناسب على طراز نيويورك في لندن هو تعريف التقدم.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كان أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة للمرة الأولى ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. الآخر لديه الذكاء لتحويله إلى عمل تجاري. لقد وجدوا معًا مطعمًا عالميًا وإمبراطورية فندقية ، حتى ينهار كل شيء في فوضى من التجارة الداخلية وتعاطي المخدرات.

كما قال خط الصراخ على الغلاف الأصلي ، يتعلق الأمر بالقوة والطموح وحساء الدجاج. ولحم البقر المملح. ومخللات. وسمكة جفلت. والخبز. يتعلق الأمر برجلين يتواصلان من خلال الطعام ويبيعان شهيتهما للآخرين. كجزء من تلك القصة ، يجلب هذان يهوديان من شمال لندن وجبات جاهزة على طريقة نيويورك إلى لندن. إنهم يدركون أن الطعام البريطاني اليهودي ليس مثل الطعام الأمريكي اليهودي وأن صدمة المجهول قد تمنحهم ميزة في السوق.

إنه جانب مثير للفضول في حياة المهاجرين. قد تبدو المجتمعات متشابهة ، وقد يكون لديها محددات ثقافية أو دينية مشتركة ، لكن أذواقهم وعاداتهم يمكن أن تتغير بشكل عميق من خلال المكان الذي تتطور فيه. على سبيل المثال ، يختلف الطعام الكانتوني في أمريكا عن الطعام الكانتوني في بريطانيا. (إنه أحلى). والطعام اليهودي في نيويورك مختلف تمامًا عن الطعام في لندن.

أو على الأقل كانت ذات مرة. خلال الثمانية عشر عامًا التي انقضت منذ أن نشرت روايتي عن اليهود والطعام لأول مرة ، تقلص العالم. تقلص المحيط الأطلسي ، وانتقلت اتجاهات الطعام من جانب إلى آخر بسهولة. الآن في لندن يمكنك الحصول على لحم بقر مملح رائع ، يتم تقديمه بقطع سميكة على خبز الجاودار الضخم. ويمكنك الحصول على بسطرمة حقيقية ، بأسلوب نيويورك ، وليس فقط الأشياء الرقيقة التي تتفتت إلى غبار.

نحن نهدف إلى حماية تقاليد الطهي الخاصة بنا. من المفترض أن نتحسر على الطريقة التي تطغى بها الأذواق من أماكن أخرى على طرقنا الخاصة في القيام بالأشياء. لكن في هذه الحالة سأقوم باستثناء. بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن توافر ساندويتش بسطرمة مناسب على طراز نيويورك في لندن هو تعريف التقدم.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كانت أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة للمرة الأولى ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. الآخر لديه الذكاء لتحويله إلى عمل تجاري. لقد وجدوا معًا مطعمًا عالميًا وإمبراطورية فندقية ، حتى ينهار كل شيء في فوضى من التجارة الداخلية وتعاطي المخدرات.

كما قال خط الصراخ على الغلاف الأصلي ، يتعلق الأمر بالقوة والطموح وحساء الدجاج. ولحم البقر المملح. ومخللات. وسمك جفلت. والخبز. يتعلق الأمر برجلين يتواصلان من خلال الطعام ويبيعان شهيتهما للآخرين. كجزء من تلك القصة ، يجلب هذان يهوديان من شمال لندن وجبات جاهزة على طريقة نيويورك إلى لندن. إنهم يدركون أن الطعام البريطاني اليهودي ليس مثل الطعام الأمريكي اليهودي وأن صدمة المجهول قد تمنحهم ميزة في السوق.

إنه جانب مثير للفضول في حياة المهاجرين. قد تبدو المجتمعات متشابهة ، وقد يكون لديها محددات ثقافية أو دينية مشتركة ، لكن أذواقهم وعاداتهم يمكن أن تتغير بشكل عميق من خلال المكان الذي تتطور فيه. على سبيل المثال ، يختلف الطعام الكانتوني في أمريكا عن الطعام الكانتوني في بريطانيا. (إنه أحلى). والطعام اليهودي في نيويورك مختلف تمامًا عن الطعام الموجود في لندن.

أو على الأقل كانت ذات مرة. خلال الثمانية عشر عامًا التي انقضت منذ أن نشرت روايتي عن اليهود والطعام لأول مرة ، انكمش العالم. تقلص المحيط الأطلسي ، وانتقلت اتجاهات الطعام من جانب إلى آخر بسهولة. الآن في لندن يمكنك الحصول على لحم بقر مملح رائع ، يتم تقديمه بقطع سميكة على خبز الجاودار الضخم. ويمكنك الحصول على بسطرمة حقيقية ، بأسلوب نيويورك ، وليس فقط الأشياء الرقيقة التي تتفتت إلى غبار.

نحن نهدف إلى حماية تقاليد الطهي الخاصة بنا. من المفترض أن نتحسر على الطريقة التي تطغى بها الأذواق من أماكن أخرى على طرقنا الخاصة في فعل الأشياء. لكن في هذه الحالة سأقوم باستثناء. بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن توافر ساندويتش بسطرمة مناسب على طراز نيويورك في لندن هو تعريف التقدم.


من بسطرمة إلى قوة

أتذكر بوضوح أول شطيرة بسطرمة أكلتها في نيويورك ، إن لم يكن المطعم الذي باعها لي. كان ذلك في وقت ما في أوائل التسعينيات ، وقد تم طلبه من مطعم ديلي في شارع قبالة برودواي بعيدًا في وسط المدينة. كان هناك منضدة رخامية ، وخلفها رجل ذو ساعدين على شكل ولون لحم الخنزير المسلوق. تفوح رائحة القهوة المطهية والقرفة الكيميائية في الهواء ، كما بدت العديد من الأماكن. عندما وصلت الشطيرة ، انحسر كل شيء في الخلفية.

لم أكن أعرف ماذا أفعل بها. في لندن في ذلك الوقت - ولا يزال ، في كثير من الأحيان ، الآن - كانت البسطرمة ضربة حادة من النار والتوابل ، شريحة لحم البقر كانت رقيقة جدًا لدرجة أنها تتكسر وتنهار إذا حاولت التقاطها بأصابعك. كانت جافة. ومع ذلك ، كان هذا وحشًا مليئًا بشرائح سميكة من اللحم البقري ، وهو اللون الوردي الوردي الغامق لأفضل الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان. نعم ، اللحم كان متبلًا ، لكنه كان أيضًا طريًا ورطبًا ومدخنًا. كانت أفضل شطيرة أكلتها على الإطلاق.

كانت أيضًا مصدرًا لاضطراب ثقافي كبير. لقد كنت منذ فترة طويلة يهوديًا ملحدًا ، وكان يهوديًا يعبد في ثلاجة والدته غير الصالحة للشريعة اليهودية. كنت أتوقع أنه في نيويورك يمكنني أن أفهم ثقافتي اليهودية من خلال الأطعمة التي كانت مألوفة بالنسبة لي بينما لم يكن لدي طقوس دينية يمكنني من خلالها تعريف نفسي ، ويمكنني القيام بذلك خلال الغداء.

كانت المشكلة أن الغداء لم يكن مألوفًا للغاية. في لندن ، الخبز - واضح وداعاالهلام (والبيجل) إذا كانت عائلتك لا تزال تتذكر بداياتها في العاصمة & # 8217s East End - كانت صغيرة وكثيفة. في نيويورك كانت أشياء ضخمة ذات وسائد. في لندن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كانت جميع لحوم البقر المملحة تقريبًا عبارة عن قطع رقيقة ، وقدمت على الخبز الأبيض السكرية مع مسحة من الخردل الإنجليزي الذي يدغدغ في الأنف. في نيويورك ، كان قطعًا سميكًا ، ودسمًا اختياريًا ، ويتم تقديمه على خبز الجاودار الكثيف الذي يتيح لك معرفة أنك أكلته.

لكن كان هناك شيء اخر. كان هذا الطعام في لندن نوعًا من الغرابة. كان لما أشارت إليه أمي ضاحكة باسم & # 8216k & # 8217 nossers & # 8217 (اليديشية المزيفة لـ & # 8216connoisseur & # 8217). مذاق هذه الأطعمة ، للأشياء الضرورية - من غيره سوف يقوم بتخمير لحم البقر أكثر من أولئك الذين ليس لديهم طريقة لإبقائه طازجًا؟ - جعلنا مختلفين عن إخوتنا المسيحيين. قد نكون من الطبقة الوسطى واستقرنا الآن ، ولكن بمجرد أن كنا مهاجرين ، وقبل ذلك كنا هاربين من القوزاق عبر السهول الروسية. ومن ثم قمنا بتمليح لحم البقر لدينا. كانت هذه الأطباق في أمريكا جزءًا من الطهي العامي. يبدو أن كل بلدة ومدينة لديها أطعمة لذيذة مع الأطباق التي تعتمد على التقاليد اليهودية ، سواء أكانت كوشير أم لا. ما اعتقدت أنه طعام لليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية كان هنا مجرد طعام. كان في كل مكان وكل شيء. كنت أشعر بالغيرة مثل الجحيم.

في عام 1997 عندما جئت لكتابة رواية عن الأنجلو-يهود ، كان من المنطقي بالنسبة لي أن يكون الطعام في المقدمة وفي المنتصف. في الحقيقة ، لو لم يكن الطعام موجودًا ، لما كان ليكون كتابًا على الإطلاق. يوم الكفارة ، الذي نُشر أخيرًا في كتاب إلكتروني ومتوفر الآن في الولايات المتحدة لأول مرة ، هو عبارة عن صبيين يلتقيان على جانب كنيس يهوديا لقضاء عطلة تدخين السجائر خلال قداس روش هاشناه. اخترع المرء آلة لأخذ حساء الدجاج من الشمالتز بسرعة ، دون انتظار حتى يبرد. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced وداعا-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced وداعا-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced وداعا-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced وداعا-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


شاهد الفيديو: مراجعة كتاب: أرني أنظر إليك


تعليقات:

  1. Kajishakar

    اشكرك جدا على المعلومات.

  2. Garwig

    أوافق ، هذا رأي رائع

  3. Golar

    أعتذر ، لكن في رأيي ، ترتكب خطأ. يمكنني إثبات ذلك. اكتب لي في رئيس الوزراء ، وسوف نتواصل.

  4. Hurlbert

    امتحان +5

  5. Native American

    بشكل ملحوظ ، هذه الرسالة الثمينة للغاية

  6. Jutaxe

    في رأيي ، هذا مناسب ، سأشارك في المناقشة. معا يمكننا الوصول إلى الإجابة الصحيحة. أنا متأكد.

  7. Amon

    أهنئ ، فكر رائع



اكتب رسالة